Замена конденсаторов в фильтре sven bf-31

Замена конденсаторов на мат.плате и в блоке питания

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Обратите внимание

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса).

На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма.

Важно

Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали.

Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить.

А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить.

А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие.

В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате – это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Совет

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

 Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть.

Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов.

Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) моральную и материальную поддержку.

Источник: http://nevor.ru/stati/kompyutery/remont-i-tehobsluzhivanie/zamena-kondensatorov/

Улучшение звучания колонок Sven Stream

Доброго дня, Хабр! В какой-то момент я решил заапгрейдить свои настольные колонки. Преемник фанерно-пластиковых серых коробочек должен быть достаточно качественным (ради этого апгрейд и затеивается), но дешевым (музыку я слушаю в основном фоном во время работы). Кроме того, они должны нормально помещаться на столе.

По результатам гугления, чтения форумов и обзоров были выбраны Sven Stream. В силу требования дешевизны было очевидно что в колонках сэкономят на всем чем только можно. Из этого следовала мысль что даже небольшие и дешевые улучшения могут ощутимо улучшить звук. Ну и кроме этого было интересно поиграться в ковыряние усилителя.

Вот что из этого вышло…

Звук колонок не особо впечатлял, если не сказать хуже. Они, конечно, ощутимо переигрывали своих пластиково-фанерных предшественников, но только лишь более четко выраженным тыц-тыц и бум-бум. Звук был невнятный, средние частоты были сурово завалены (практически отсутствовали). Вобщем, стандартные поддельные китайские колонки — играют, но не радуют.

Читайте также:  Учимся считать чистый объём и порт для фазоинверторного сабвуферного короба

Конструкция колонок: 3см пищалка + 12,5см динамик. Корпус сделан из мдф. В целом коробка достаточно неплохо собрана. Усилитель собран по модной схеме би-ампинга т.е. НЧ и ВЧ усиливаются отдельно друг от друга. Физически он состоит из двух плат — (усилитель мощности + блок питания) и (тембрблок). Усилитель мощности собран на двух TDA7265, тембрблок на NE5532 и двух TL084.

Обзор колонок c замерами АЧХ есть на хоботе. Оф. страничка — здесь.

Обратите внимание

Требования к возможным улучшениям были достаточно простые — дешевизна и простота. Дешевизна — т.к нет смысла дешевые колонки улучшать задорого, проще сразу купить дорогие, но это не входит в начальные планы. Простота — это ограничение диктуется банальным отсутсвием скилла «схемотехника». Гугление интернетов выявило следующие направления улучшений: 1) Навеска доп.

конденсаторов: шунтирование питания усилителей + допайка в БП. 2) «Утепление» колонок. 3) Замена операционных усилителей на более качественные. 4) Замена усилителей мощности на более качественные. Первая же попытка показала что в силу конструкции колонок получается уж совсем колхоз и я вернул все назад. 5) Добавление стабилизатора в блок питания. Это дело я честно провалил.

Собрать толковый стабилизатор не получилось, а от того что получилось толк был, но мало. В конечном итоге все осталось без изменений.

Попутно, кроме свобственно улучшения звучания, стало интересно провести что-то вроде микро-исследования на тему «влияние проводов из бескислородного серебра отлитых в полночь компонентов на звучание АС», т.е.

как и насколько замена каждого элемента влияет на слышимый результат.

Вся работа заняла где-то 4-5 вечеров, если собраться то можно собрать все за один день. 1) Навеска доп. конденсаторов: шунтирование питания усилителей + допайка в БП.

Дешево — 50р на конденсаторы.

Просто — по даташитам (можно найти здесь) на усилители определяются ноги на которые подается питание и эти ноги соединяются с землей через конденсаторы 0.1 мкФ.

Кроме того паралельно каждому конденсатору в блоке питания (это два самых здоровых во всей сборке) соблюдая полярность напаиваются еще два так чтоб суммарная емкость напаянного + родного составляла 10000 мкФ. Суммарно я напаял 9 конденсаторов.

Результат — очень хороший, для затраченных денег просто потрясающий. Тыц-тыц и бум-бум стали очень похожи на ВЧ и НЧ. Пропасть в СЧ уменьшилась до просто провала. Что интересно — шунтирование питания усилителей мощности дало бОльший эффект, чем шунтирование операционников в тембрблоке.

Вобщем, звучать стало сильно лучше, хотя радовать пока еще не начало.2) «Утепление» колонок. Дешево — ~90р. 40р за деревянную рейку и где-то 50р за синтепон. Просто — отрезаются куски рейки и наклеиваются на стенки колонок. После просушки на стенки наклеивается синтепон, кроме мест расположения усилителей.

Важно

Смысл действа — подавить возможные вибрации и резонансы корпуса колонок, таким образом убрав призвуки и корпуса. Альтернативный вариант — вставить распорки. Достигается тот же эффект, но клееный мдф может просто треснуть/расклеиться, если не сразу то в скором времени. Результат — вобщем есть.

Корпуса стали звучать глуше, если по ним постучать, звук вроде стал немного почище и чуть тише (хотя может просто не такой гулкий). Т.е. эффект есть, но далеко не такой кардинальный как от конденсаторов.3) Замена оу на более качественные.

Не так уж дешево — 5 микросхем по ~200р каждая (а то и дороже, в зависимости от модели оу) + панельки под них 11р за получше или 5р за похуже.

Сложнее чем все предыдущие — сначала надо выпаять родные операционники, желательно не спалив их при этом. Кроме того, в колонках применены счетверенные оу, что усложняет замену т.

к все оу с хорошими отзывами — сдвоенные и значит нужен переходник. В близлежащих магазинах удалось добыть только часть оу в корпусах dip, остальное пришлось купить в soic. Здесь можно заказать нормальные переходники, но ждать конца праздиков было не охота и я заколхозил несколько штук.

Источник: https://habr.com/post/111119/

Шум в колонках SVEN BF-31R после включения света в другой комнате

Вопрос: Шум в колонках SVEN BF-31R после включения света в другой комнате

Совдеповская квартира. Играет музыка в колонках (SVEN BF-31R). Иду на кухню, включаю свет и в эту же секунду появляется гул-шум в колонках как типа наводка, проверял два раз, все время щелчек выключателя провоцирует шум в колонках До этого стояли маленькие Sven 230 такого не было. В электрике полный ноль

Помогите, как это побороть?

Ответ: Может, контакт в разъёмах неидеален.

Вопрос: Блок питания странно реагирует на включения света

Добрый день, у меня проблема с компьютером – блоком питания – электричеством в квартире. Ситуация такая, стал замечать, что мой компьютер неким образом реагирует на включение света в комнате и в коридоре (примыкающим к комнате), выключался звук на секунду,так же комп просыпается из спящего режима после того как включишь свет.

Стал опасаться за свое железо, ибо раньше такого не замечал. Попросили замерить напряжение в розетках знакомого с вольтметром, у него показало, что розетки по одной стороне квартиры реагируют на включение света скачком напряжения.

Вызвали электрика, чтоб он проверил проводку и щиток, электрик начал так же с замеров, но как ни странно скачков не было, пару раз при включении компьютера и то не сильно, на свет скакнуло 1 раз, но в пределах нормы.

Он сказал, что проводка в полном порядке, но напряжение везде около 230 вольт, мол подстанция больше дает или проблема во всем доме (он не компетентен это поправить в общем) Посоветовал поставить сетевой фильтр если не поможет то ибп, потом добавил, что раз реакция только на компьютер, то может вообще дело в нем и блок питания создает скачки.

После этого я переставил наушники с внешней звуковой карты напрямую в компьютер, реакция пропала. Но факт остался фактом реакция на свет как то идет и мне страшно за сохранность моих комплектующих. Никто толком причину не понял. Компьютер работает исправно, ничего не моргает, бывает подвисания в играх на секунду, но я не думаю что это из-за скачков.

Ибп брать дорого и не факт, что поможет если проблема все таки в блоке. Сетевой фильтр не помог. Кроме как на компьютер ни на что в квартире больше нет реакции. Сам по себе он вроде хорошо работает. Не могу понять почему электрик не уловил тех скачков что показывало знакомому, они были серьезные. (у знакомого вольтметр получше был) Скачки доходили до 250-270вольт.

Розетка в любом случае хоть как то, но реагирует на свет, даже если порт был не очень хороший, реакция выключателя как то доходила до компьютера и если наушники вставить обратно то и сейчас это будет. Очень переживаю за свой компьютер, помогите пожалуйста советом как лучше поступить.

Конфигурация пк – ryzen 2600, rx 580 8gb, ssd и hdd, 1 монитор fullhd 60гц, мат плата asrock ab350m, БЛОК ПИТАНИЯ Chieftec ECO[GPE-700S]

Ответ:

Сообщение от Dev0Tee

…помогите пожалуйста советом как лучше поступить.

Совет

Помеха по сети, маленькая молния от включения. Возможно, пора менять включатель на свет, износ контактов, надо подкрутить. _ У меня от холодильника хлопают колонки компа и тухнет монитор (сон).

_ Думаю, поможет стабилизатор и заземление компа.

Вопрос: Шум в колонке SVEN

Колонки простенькие, вот такие SVEN SPS-611S, шумят при включении (и когда подключены к ПК и когда нет, замечено было выключил ПК и перед сном обратил внимание), когда долго включенные вроде сильнее шумят (ночью слышно сильно). Речь идет о той в которой плата стоит и трансформатор, темы и гугл посмотрел, трансформатор греется понятно из-за чего.

А вот шум, как экранировать пищевой фольгой, просто между платой и трансформатором разместить? и провод до колонки идет мимо трансформатора Конденсаторы целые, но есть какая та бурая жидкость под ними, возможно лак или канифоль, правда спиртом пробовал не оттирается.

Ответ:Таки стоит диоды проверить.

Еще есть вариант такой, что пайка “китайская” где-то дала трещину – на каком кондере возле усилка.

Вопрос: Посторонний шум в колонках SVEN SPS-820 (система 2.1)

Всем доброго времени суток!

Проблема появилась где то месяц назад. При включении колонок, временами появляется шум. Издается от сабвуфера. как будто включили трек чисто из низких частот.. исчезает звук по разному, т.е. по длительности..

или же выключением колонок. Пробовал отсоединять во время этих звуков от компьютера, толку ноль.. выдергивал все провода.. нечего! Главное замечаю что в определенный период происходит, связано с чем то.. не могу понять. Разбирал его, все на месте..

Что это может быть?

Ответ:шум слушать нужно, а не смотреть… аудиофайла будет вполне достаточно
я говорил про электролиты по входным цепям, а не по питанию

Вопрос: Мог ли плеер убить наушники и колонки?

Всем привет. Недавно собирал доисторический плеер cowon x5. Мощность 20 мвт. Может у меня шиза, но начали хрипеть вакуумные наушники, точнее в них почти пропал бас, в обычных также и самое удивительное, что колонки Sven также заборохлили. При басах мини хрепение, либо я утрирую, либо действительно звук испортился. Причем тестил наушники на самсунг гэлэкси, там такая же фигня. Качество звука хуже прежнего, подумал наушники. НО! Также я разбирал телефон jy g3. Думал может гнездо испортил, определил, что все таки наушники. После колонки стали глючить. Либо, я щепетильно отношусь как к чесотке, которую внушили, либо просто раньше не замечал проблем колонок. Совпадение? Не думаю. Мне кажется тот плеер убил наушники и колонки. Что скажете? Новые наушники пока не покупал…Ответ:Хорошие фирменные наушники вряд ли бы поддались. А на другой аппаратуре нет возможности проверить? У меня вот неубиваемые наушники наушники для iPhone 6 , ни разу не пожалел о потраченных деньгах.

Читайте также:  Улучшение головок громкоговорителей (попов в. и шоров п.)

Брал здесь

Вопрос: Пропал звук из колонок и гарнитуры.(Ноутбук)

Раньше всё работало нормально, после изменения частоты дискретизации и разрядности пропал звук из колонок и гарнитуры. Даже после изменения на прежние настройки ничего не изменилось. Все устройства работают нормально, в чём может быть дело?Ответ:Переустанавливал
Почему то перезагрузка после установки новых драйверов не помогла, помогло включение и выключение компьютера. Всё работает

Вопрос: Мигание света в квартире и вылет компа

Доброго времени суток, дорогие участники форума! Обращаюсь к Вашей мудрости с очередной проблемой. Предыстория: в квартире в принципе плохо с электричеством – часто вышибает пробки. 2 одновременно работающих компа еще тянет, а вот связки “обогреватель+комп” или “стиральная машина+комп” выносят электричество с вероятностью 100%.

Когда вставляешь пробки на место (боюсь, что неверно описываю процесс перемещения слева направо и обратно некоего допотопного ползунка, ну да ладно, надеюсь, понятно), один из болтов вспыхивает и искрит, далее затихает; электричество при этом благополучно возвращается. До электрика пока дело не дошло – жду, когда спалюсь окончательно.

Параллельно с этим есть старый комп, собранный умельцем, который выкидывает разные кренделя, а наиболее часто – следующий: достаточно сдвинуть системный блок с того места, на котором он обычно стоит, на некоторое расстояние, как компьютер уже не включается или включается, но с проблемами, которые потом тем же магическим макаром исчезают, как и появились.

Обратите внимание

Так, например, происходит в те редкие разы, когда я пылесошу пространство за компьютерным столом – последний при этом буквально на пару сантиметров отодвигается от стены, к которой обычно прислонен.

Проведя уборку (с годами всё реже из-за этой ерунды), проверяю все провода – всё надежно воткнуто куда следует – пытаюсь врубить – и либо комп не включается, либо включается, но звук выпадает, клава не определяется, еще что-то и т.д. Потом это, как я уже сказал, пропадает само собой либо под конец дня, либо в течение последующих. Но на этот раз все возможные условия совпали между собой.

Всё, что я сделал в этот раз – это вытащил и по-новой вставил в те же порты клаву и колонки (так было нужно, опустим). Это, конечно, потребовало отодвигания компьютерного стола. Но на этот раз проблема с включением стала куда глобальней – стал мигать свет во всей квартире, а компьютер при загрузке Винды стал вылетать, будто в нем электричество кончилось.

Мои действия: 1) вырубил всю остальную технику (другой комп при этом нормально работал) – ничего не изменилось, при попытке включить по-новой опять стал мигать свет, и комп опять вылетел, как только прогрузился до Рабочего стола; 2) сходил в холл и насильно передернул ползунок (хотя эл-во так ни разу и не вылетело до конца) – ничего не изменилось; 3) попытался проверить контакты портов – опять отодвинул, поплотнее всё вставил в сетевой фильтр и в сам блок питания, даже удобнее расположил некоторые провода – ничего не изменилось, вылет через 10 минут после включения (разница лишь в том, что на этот раз я смог запустить браузер, чтобы написать на данный форум). Единственное, что, кажется, помогло – сейчас пишу с проблемного компа, надолго ли, не знаю – поменял удлинитель. Тут надо представлять, как именно проблемный компьютер собственно подключен к сети. А подключен он крайне неудобно – последовательность такая: розетка несовременная, очень старая (лет 40) – удлинитель – сетевой фильтр – собственно комп. Я в итоге заменил удлинитель на более новый – у него провод потолще по сравнению с первоначальным. Сначала ситуация не изменилась – пока комп запускался, я еще проводил какие-то манипуляции с удлинителем (пытался под дверь просунуть), и в какой-то момент комп опять вылетел. Но когда я оставил провод в покое, комп запустился, а свет перестал мигать (свет в принципе мигал только тогда, когда я пытался включать и работать за проблемным компом).

В связи со всем этим хотелось бы узнать: в чем конкретно проблема – в розетке, в удлинителе, в сетевом фильтре, в компе или вообще не в моей квартире? В прошлые разы я в принципе ничего в последовательности подключения к компу не менял, и всё вставало на свои места, эл-во в квартире при этом никак не страдало. В этот раз ничего принципиально нового изменено не было, но проблема стала куда более угрожающей. Как обычно надеюсь на ваш профессиональный совет.

Ответ:я полагаю, что да глупо разбираться с компом, пока напряжение скачет как хочет

хотя я и не исключаю проблемы с бп и хардом, но это нужно будет решать потом

Вопрос: Пропадает звук без подключённых наушников или колонок

Здрасте. столкнулся с крайне странной проблемой: звук на ноутбуке после включения есть. если не запускать фильмы/музыку, то системные звуки-пищалки работают без проблем до выключения. но если включать фильмы/музыку БЕЗ наушников/колонок, то через некоторое время звук пропадает.

подключил-отключил наушники/колонки – звук снова есть около полуминуты и снова пропадает. также вернуть звук можно если жмякнуть “завершение работы” ноута и потом выбрать “отмена”. если всё время слушать через колонки/наушники, то не пропадает вообще. Изначально такой проблемы не было.

появилась спустя примерно полгода после начала использования.

gigabyte q2532.

Ответ:Свежая ОС и драйвер с сайта производителя этого устройства могут помочь.

Вопрос: Колонки не работают

всё работало нормально и произошло короткое замыкание , после включения компьютера сабвуфер работает как и пологается а вот колонки еле слышны на самом максимуме , проводка поключена правильно , в чём может быть дело ?

Ответ:Похоже к Мастеру!

Вопрос: Выбор звуковой карты для игр, музыки, и сериалов

добрый день, возник вопрос как быть со звуком, подскажите плиз что выбрать для игр, иногда послушать музыку, сериалы посмотреть (для фильмов в планах своя акустика и смотреть уже на телеке), мой друг выбирает себе мат плату что то вроде MSI H110M PRO-VD на 887 кодеке, либо asus H170pro gaming там где кодек 1150, на слух есть между ними какая то разница ? просто есть в мыслях взять h110 с 887 кодеком + ЗК asus DX, либо все это от 887 кодека отличаться не будет на слух и смысла платить нет, в общем надеюсь на ваши советы из наушников сейчас использует SS 5h v2, в планах купить что то вроде hyperX revolver (если по звуку будут на порядок отличаться в лучшую сторону)

колонки на данный момент sven BF 31R, в планах что то вроде Microlab SOLO-7C (если по звуку будут на порядок отличаться в лучшую сторону)

Ответ:Microlab H-500, доработанные. Встроенный звук изначально не рассматриваю, но по сравнению с бывшей Audigy 2 звучит лучше. Опять же, уши у всех разные.

Источник: http://forundex.ru/hardware/Shum-v-kolonkah-SVEN-BF-31R-posle-vklyucheniya-sveta-v-drugoj-komnate-901819

Разборка и ремонт монитора Samsung SyncMaster 961BF(замена конденсаторов)

Что делать, если монитор Samsung SyncMaster 961BF сам выключается? Конечно, это может быть плохой контакт кабеля питания, но эту гипотезу отметаем, как тривиальную.

Все, что описано в данной статье подходит ко многим другим ЖК мониторам. Итак, с чего начать ремонт монитора Samsung SyncMaster 961BF? Начинаем с разборки.

Прежде посмотрите, что может вытворять подставка этого монитора.

На шильдике монитора Samsung SyncMaster 961BF нарисован код модели LS19PFDQSQ и забавное Color Display Unit GH19PS. Как видно, монитор произведен в 2007 году, так что прошло почти 5 лет. За это время электролит в конденсаторах  должен был конкретно испариться.

Разборка монитора

Итак, чтобы разобрать монитор, нужно отщелкнуть заглушку сзади.

Под крышкой откручиваем четыре болта, удерживающие подставку монитора.

Далее переворачиваем и поддеваем снизу переднюю рамку монитора.

Тут аккуратно, не дергаем, потому что в передней рамке установлена плата кнопок, которая не имеет разъема – шлейф припаян к плате.

Снова переворачиваем монитор и снимаем заднюю крышку.

Отключаем разъем кнопок передней панели монитора.

Снимаем экранирующую накладку блока инвертора монитора Samsung.

Под накладкой видим разъемы ламп подсветки.

Аккуратно поддеваем зацеп каждого разъема и вытягиваем его.

Отцепляем шлейф матрицы.

Переворачиваем все накопившееся и видим две платы – слева плата блока питания и инвертора в одном лице, а справа – сигнальная плата нашего монитора Samsung. Откручиваем саморезы.

Читайте также:  Доработка и ремонт акустических систем

Диагностика платы питания

Переворачиваем плату и осматриваем радиоэлементы. Как видно на фото, присутствуют 3 вздутых конденсатора.

Вот так выглядят вздутые конденсаторы монитора Samsung.

Чтобы заменить кондеры, нужно выпаять их. Со стороны пайки плата прикрыта пластиковой защитой на защелках. Снимаем эти защелки и саму защиту.

Замена конденсаторов

Вытягиваем шлейф питания сигнальной  платы и выпаиваем конденсаторы по одному. Видео по замене конденсатора  приведено в конце статьи.

Слева приведен новый конденсатор фирмы CapXon (также хорошие Jamicon, Sanyo, OST), справа – старый вздутый SAMWHA – тоже неплохой производитель.

Почему новый конденсатор на 1000 мкФ вместо 820 мкФ? Потому что, как мы знаем, в цепях по питанию чем больше емкость электролитического конденсатора, тем меньше низкочастотных помех идет по питанию.

Важно

То есть больше ставить можно – меньше нельзя, ведь из-за помех по питанию цифровая техника работает нестабильно.

Еще нужно помнить о горячем режиме работы конденсаторов в блоке питания, то бишь необходимы конденсаторы с рабочей температурой 105 градусов Цельсия.

Например на али самые дешевые и надежные — это конденсаторы Rubycon 1000 мкФ 25 В и конденсаторы Nippon 2200 мкФ 25 В.

Есть подешевле из приличных (но обязательно на 105 градусов) Samwha 2200 мкФ 25 В.

Вот как выглядит плата блока питания после замены конденсаторов.

Теперь о радиоэлементах из группы риска – это конденсатор в обвязке ШИМ на 47 мкФ х 50 В и микросхема TL431.

Как видите, конденсатор стоит вплотную к радиатору, что означает опять же интенсивное испарение электролита при нагреве.

Однако, есть догадка, что белая пена справа от конденсатора служит теплоотводом для него. Уж очень китайцы любят ее применять везде в горячей части.

Микросхема TL431 выходит из строя от частых скачков напряжения. Эти радиоэлементы тоже неплохо заменить, чтобы лишний раз не лезть в электронику нашего монитора Samsung 961BF.

Проверим на всякий случай состояние сигнальной платы монитора. Ее легко извлечь. Открутить нужно один саморез.

Потом четыре крепежных винта разъемов D-SUB и DVI.

Плата легко вынимается. Мы ее достали, чтобы проделать над ней визуальный осмотр целостности корпусов радиоэлементов. Все хорошо? Этого достаточно.

Ставим все платы на место, собираем монитор в обратном порядке и проверяем методом электропрогона.

На этом ремонт монитора  Samsung  961BF со спокойной совестью считаю оконченным. В конце обещанное видео по замене конденсатора.

Постскриптум

В последнее время производители мониторов все чаще комплектуют новые мониторы внешними блоками питания в пластиковом корпусе. Как разобрать такой корпус я показал ниже на видео. Способ не самый лучший, зато быстрый и можно провести подручными средствами.

Удачных ремонтов.
Мастер Пайки.

Источник: https://masterpaiki.ru/razborka-i-remont-monitora-samsung-syncmaster-961bf-zamena-kondensatorov.html

Вздутый конденсатор. Причины выхода из строя конденсаторов и их замена

Вздутие конденсатора (вздутие электролита, cracked capacitor -eng.) — распространённое явление, возникающее по многим причинам, которое влечёт за собой его замену самого конденсатора и обследование окружающих цепей.

Причины вздутия конденсаторов.

Причины могут быть разнообразными, но основная — не качественный конденсатор. Нет, это не говорит о том что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, ещё как вздуваются. Но давайте разберёмся с основной причиной вздутия.

Основная причина вздутия — выкипание или испарение электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах. Стоит заметить, что это может быть как внешняя среда, которая подогревает конденсатор, так и внутренняя среда.

Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего).

Совет

Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (V, ёмкость, макс. температура).

Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность. Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.

В некачественных конденсаторах, иногда происходит такое явление, что не происходит вздутие конденсатора, а электролит просто вытекает через его нижнюю часть ( жидкость коричневого или жёлтого цвета).

Такой конденсатор тем более подлежит замене, можно считать что он уже не работает. Если на верхней части конденсатора есть следы коррозии, значит часть электролита просочилась через верхнюю часть, а значит она не герметична.

Такие «ржавые конденсаторы» тоже лучше заменить.

Бытует мнение, что вздутие — удел только электролитических конденсаторов, но это не так.

Полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.

Естественно вздутые конденсаторы подлежат срочной замене. Если устройство со «вздутиками» всё ещё работает, это не значит, что всё в порядке. Могут появиться сбои в работе и «странное» поведение оборудования.

Замена вздутого конденсатора.

Потребуется конденсатор с такой же ёмкостью или больше, но не меньше. То же самое касается напряжения. В любом случае, если конденсатор вздулся, лучше поставить более мощный на его замену.

Паяльником отпаиваем ножки предыдущего конденсатора, лучше взять мощный паяльник. Иголкой или тонким шилом прочищаем дырочки под контакты. Вставляем конденсатор и припаиваем с тыльной стороны.

Стоит заметить что нужно соблюдать полярность, если она есть. На самой плате будет обозначение «минус», так вот конденсатор должен быть тоже помечен с одной из сторон минусом (обычно полоска).

Обратите внимание

При несоблюдении полярности можно сымитировать небольшой взрыв. Даём остыть и отрезаем лишнее.

Как избежать вздутия конденсаторов.

Чтобы избежать вздутия конденсаторов:

  • Используйте качественные конденсаторы.
  • Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
  • Используйте качественные входные, сетевые фильтры (если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера).
  • Используйте качественные блоки питания (если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера).

Соблюдение этих простых правил, убережёт вас от преждевременного выхода из строя конденсаторов.

Источник: http://www.xtechx.ru/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/vzduti-condensator-damage-cracked-capacitor/

Компьютерные колонки Sven BF-11

Сортировка:

по датепопулярности

Виталий Антоненко 9 сентября 2015, 19:12 #

перестала работать левая колонк→

Jekalun 10 марта 2018, 15:43

Открутите в главной колонке коробку там есть две микросхемы,одна на два контакта а другая на три возможно згорела та которая на три контакта.

Valltix 10 сентября 2015, 11:00

Обращайтесь в сервисный центр или к специалисту.

как включить колонки без пульта?→

Всё отлично работало..но вот сегодня катастрофа пульт наверное навернулся((( можно их включить через комп??

Артем А. 21 мая 2014, 15:10

На задней стороне панели активной колонки есть выключатель питания, а также регулятор громкости. Для ознакомления прочтите инструкцию (страница 3) во вкладке Полезное.

кшися 25 января 2014, 23:22 #

сабвуфер сильно гудит после перепада напряжения насколько серьезна неисправность→

Саша 10 августа 2013, 13:07 #

Гудит главная колонка Sven BF-11→Доброе время суток! Подскажите как можно исправить поломку.У меня гудит главная колонка,гудит до такой степени что пипец… Колонки покупал 6 лет назад,они не падали,ранее не было никаких проблем. появился шум,после того как,появилось перепад напряжения.В тот момент когда был перепад напряжения,они у меня выкл.и комп выкл.и сразу начали гудеть с большой силой.

Решил попробовать подключить вторую колонку к центру,вторая колонка играет,все норм,проблем с ней нет,а вот глав.гудит сильно.

Игорь Б. 12 августа 2013, 09:35

Похоже на какое то повреждение электроники, лучше обратится в мастерскую.

Богдан 28 мая 2013, 14:38 #
Александр П. 29 мая 2013, 10:12

В этом вопросе вам поможет отвертка, но я сомневаюсь что вы разобрав колонки вы сможете устранить проблему если она конечно есть

ВИКТОР 17 января 2013, 11:42 #

ГУДИТ КОЛОНКА

Владимир И. 18 января 2013, 10:39

Где-то замыкает. Или разъём, или провод где-то переломился, может быть просто пыль на материнской плате. Так же может гудеть из-за разъёма “Микрофон”. Попробуйте отключить в настройках микрофон и линейный вход.

Саня 11 января 2013, 09:50 #

помогите пожалуйсто,главная колонка работает соседняя тока гудит,что может быть?→

Юрий И 14 января 2013, 10:48

Проверьте правильность подключения акустики. Попробуйте снизить уровень громкости. Почитайте в инструкции способы устранения подобной проблемы.

АндрейЮрий И 17 февраля 2013, 22:30

Доброе время суток…у меня такая проблема полетели колонки sven bf-11 … …я их включил но даже не успел включить музыку как они рванули..

сначала месяца три назад перестала играть вторая колонка(простите не знаю как ее назвать)))) а вот дня три назад полетели ТДА2030 ето я заметил сразу как разобрал колонку потому что от ТДА остались только лапы..

потом погуглилса и узнал что их можно менять на ТДА 2050 без всяких переделок….вчера купил ТДА2050 какие хочу установить вместо тех что были ранее

Женя007 10 октября 2012, 19:28 #

почему у меня одна колонка играет а вторая нет молчит?→

No name 11 октября 2012, 11:57

Ответ вы можете найти в вкладке полезное, в инструкции.

Isscander 9 мая 2011, 15:41 #

какой саб удачнее подходит к колонкам sven bf 11→

михаил 29 марта 2011, 12:44 #

сильно греется блок питания и два кандёра 3300mf 35v→

александр 29 мая 2010, 18:55 #

колонки bf21 при включении сильно фонят , сгорели два диода in540i. что ещё могло вілететь.

Владимир 31 марта 2010, 20:58 #

Как можно уменьшить фон переменного тока в режиме молчания?→

basmatch 19 сентября 2013, 16:44

1. Экранировать сетевой трансформатор пермалоем. 2.Увеличить ёмкость конденсаторов в фильтре выпрямителя.

Источник: http://magazilla.ru/quests/sven-bf-11/

Ссылка на основную публикацию